Падает давление в системе отопления

Каждое утро вы подходите к котлу и видите 0,9 бара вместо вчерашних 1,4. Подпитываете, к вечеру снова 1,1, назавтра всё повторяется. Под котлом сухо, на радиаторах сухо, потолок у соседей снизу целый — а вода куда-то уходит.

В девяти случаях из десяти причина находится за час без вскрытия полов. Разберём причины по порядку убывания частоты и покажем, как отсечь половину вариантов двумя простыми проверками.

Сколько падения — это ещё норма

Абсолютно герметичных систем не бывает. Небольшая потеря давления есть всегда, и важно отличать её от утечки.

Отдельно стоит случай сразу после сезонного пуска: там падение на 0,1–0,2 бара за первые дни — это не утечка, а выход растворённого воздуха. Порядок правильного пуска разобран в статье про то, как запустить отопление после лета.

Диагностика за час: отсекаем половину причин

Прежде чем ползать с фонариком вдоль труб, делают два теста. Вместе они делят все возможные причины на две группы и экономят основную часть времени.

1. Тест на расширительный бак. Нажать тонким предметом на ниппель бака — как на автомобильном колесе. Должен пойти воздух. Если пошла вода, мембрана порвана, причина найдена, дальше можно не искать.
2. Тест на отсечку. Перекрыть краны на подаче и обратке котла, оставив его отключённым, и записать давление. Через два-три часа посмотреть снова. Если в отсечённом котле давление упало — течёт котёл. Если стоит, а в остальной системе упало — течёт контур.

Причина 1. Мембрана расширительного бака

Самая частая причина «падения без течи» и одновременно самая простая в проверке. Мембрана — резиновая перегородка между водой и воздухом. Когда она рвётся, вода заполняет весь объём бака, воздушная подушка исчезает, и система теряет способность компенсировать тепловое расширение.

Характерная картина: давление скачет резко и в такт работе котла. Котёл включился — стрелка прыгнула к 2,5–3 барам, сработал предохранительный клапан, часть воды ушла. Котёл остыл — давление провалилось к 0,8. И так по кругу, с потерей воды на каждом цикле.

• Признак первый: из ниппеля при нажатии идёт вода вместо воздуха.
• Признак второй: размах давления между холодной и горячей системой больше 0,8 бара.
• Признак третий: под предохранительным клапаном периодически сыро, хотя видимых течей нет.
• Признак четвёртый: бак одинаково тяжёлый по всей высоте — при исправной мембране низ наполнен водой, верх пустой, и на слух простукивание отличается.

Иногда мембрана цела, но давление воздуха в баке за годы просто стравилось через ниппель — тогда бак достаточно подкачать. Как проверить и рассчитать бак, разобрано в статье про расширительный бак в системе отопления.

Причина 2. Предохранительный клапан подтравливает

Клапан в группе безопасности настроен на 3 бара, но со временем на его седло попадает песчинка или шлам, и он начинает сбрасывать понемногу при нормальном давлении. Уходящая вода при этом не образует луж — она капает в дренажную трубку и испаряется.

Проверяется за минуту: отсоединить или осмотреть сбросную трубку клапана. Если там сыро, капает или видны солевые разводы — клапан подтравливает. Лечится прокруткой клапана (дёрнуть флажок несколько раз, чтобы смыть мусор с седла), а если не помогло — заменой всей группы безопасности.

Причина 3. Микротечи в соединениях

Классическая утечка, которая не даёт луж. Вода сочится по каплям, и на горячей трубе она испаряется быстрее, чем накапливается. Остаётся только след: белый солевой налёт или ржавая дорожка.

Осматривать надо на холодной системе и с фонариком под острым углом — так солевые разводы видно лучше всего. Салфетку прикладывают к подозрительному месту и оставляют на час: даже капельная течь оставит след.

Причина 4. Утечка в тёплом полу или в стяжке

Самый неприятный сценарий, но и самый редкий: качественная труба в стяжке без соединений течь практически не может. Течёт обычно не труба, а то, что в неё вмонтировали — соединение, оставленное в стяжке при ремонте или переделке.

Признаки, которые отличают этот случай:

• Локально тёплое пятно на полу, которое не совпадает с раскладкой контура.
• Давление падает только когда работает тёплый пол, а при закрытых контурах стоит.
• Перекрытие контуров на коллекторе по одному останавливает падение — так вычисляют конкретную петлю.

Последний приём и есть метод поиска: перекрывают все контуры, затем открывают по одному на сутки. Контур, при котором давление снова начинает падать, и есть проблемный.

Причина 5. Теплообменник двухконтурного котла

Специфическая причина для двухконтурных котлов, и определяется она по косвенному признаку. Во вторичном теплообменнике контур отопления и контур горячей воды разделены тонкой стенкой. Если она прохудилась, вода из отопления уходит в водопровод — давление в системе выше, чем в ГВС, поэтому переток идёт именно в эту сторону.

Характерная примета: давление падает быстрее, когда в доме активно пользуются горячей водой, и почти стоит, когда никто не моется. Вторая примета — из крана горячей воды первые секунды идёт мутноватая или окрашенная вода, если в системе есть антифриз или ингибитор.

Причина 6. Воздух, который ещё выходит

После заполнения системы часть воздуха растворена в воде и выходит постепенно, в течение двух-четырёх недель. Каждая порция воздуха, ушедшая через автоматический воздухоотводчик, освобождает объём, и давление проседает.

Отличить от утечки просто: падение затухает. Первая неделя — 0,2 бара, вторая — 0,1, третья — почти ноль. Утечка так себя не ведёт, она даёт ровную скорость. Процедура удаления воздуха разобрана в статье про то, как спустить воздух из радиатора.

Когда «протечек нет»

Это самая частая формулировка вопроса, и почти всегда она означает одно из четырёх.

1. Вода испаряется на горячей трубе и не успевает накопиться в лужу. Ищут не воду, а солевой след.
2. Вода уходит через предохранительный клапан в дренаж — наружу ничего не попадает.
3. Вода перетекает в контур ГВС через теплообменник и уходит в канализацию через смеситель.
4. Воды не убывает вовсе — падает только давление, потому что расширительный бак перестал держать воздух.

Четвёртый вариант принципиально отличается: воды в системе столько же, сколько было. Именно поэтому проверку бака делают первой — она снимает вопрос быстрее всего.

Порядок действий при поиске

1. Записать динамику. Три замера на холодной системе с интервалом в сутки. Ровная скорость — утечка, затухающая — воздух, скачки в такт котлу — бак.
2. Проверить ниппель бака. Вода вместо воздуха — причина найдена.
3. Осмотреть сбросную трубку предохранительного клапана. Сыро — клапан подтравливает.
4. Отсечь котёл кранами и наблюдать два-три часа: падает в котле или в контуре.
5. Обойти все соединения с фонариком и салфеткой на холодной системе.
6. Перекрыть контуры тёплого пола и открывать по одному, если предыдущие шаги ничего не дали.
7. Опрессовать систему — если и это не помогло. Систему поднимают до 3–4 бар ручным насосом и наблюдают час; так проявляются течи, незаметные на рабочем давлении.

Типичные ошибки

• Подпитывать и не искать. Каждая подпитка приносит свежую воду с кислородом и солями жёсткости. Система, которую подпитывают ежедневно, за сезон набирает столько шлама, сколько обычная за пять лет.
• Сравнивать давление на холодной и горячей системе. Разница в 0,3–0,5 бара — это тепловое расширение, а не утечка.
• Проверять бак под давлением. На заполненной системе манометр у ниппеля покажет давление воды, и тест ничего не даст. Сначала сбрасывают давление.
• Подтягивать резьбы на горячей системе. Прикипевшая резьба под давлением при затяжке срывается, и капельная течь превращается в струю кипятка.
• Заливать герметик в систему при первых признаках. Полимерные герметики забивают не только течь, но и теплообменник котла, автоматику и насос. Это крайняя мера для случая, когда течь в стяжке и вскрывать пол нельзя.

Частые вопросы

Давление падает, но нигде не течёт. Куда уходит вода?

Чаще всего никуда: если мембрана бака порвана, воды в системе столько же, просто она перестала компенсироваться воздушной подушкой. Проверьте ниппель бака — это первое действие.

Сколько раз в месяц нормально подпитывать систему?

Ноль или один. Если подпитка нужна чаще, причина есть, и её надо найти. Регулярная подпитка — не решение, а способ медленно убить систему солями и кислородом.

Давление падает только ночью, днём стоит. Почему?

Ночью система остывает, и вода сжимается — это обычное тепловое поведение. Сравнивать надо замеры в одном состоянии: холодная утром и холодная следующим утром.

После замены расширительного бака давление всё равно падает.

Значит бак был не единственной причиной или новый бак не накачан. Давление воздуха в новом баке с завода — обычно 1,5 бара, и его подгоняют под свою систему, а не оставляют как есть.

Можно ли зимой оставить систему с низким давлением?

Нельзя: ниже 0,5–0,8 бара котёл заблокируется, а дом останется без тепла в мороз. Кроме того, при низком давлении верхние радиаторы завоздушиваются, а вода в теплообменнике может локально вскипать.

Что такое опрессовка и можно ли сделать её самому?

Это проверка системы повышенным давлением — обычно 3–4 бара для частного дома. Ручной опрессовочный насос стоит недорого, и процедура посильна самостоятельно: поднять давление, закрыть подпитку и наблюдать час.

Низкое давление — частая, но не единственная причина, по которой котёл отказывается работать. Разбор остальных симптомов, от «не включается совсем» до «греет, но батареи холодные», — в статье про то, что делать, если не работает газовый котёл.

Коротко

• Норма — 0,1–0,2 бара в месяц. Такое же падение за сутки означает утечку.
• Две проверки решают половину случаев: ниппель расширительного бака и отсечка котла кранами.
• Вода из ниппеля вместо воздуха — мембрана порвана, дальше искать не нужно.
• Скачки давления в такт включению котла — тоже бак, даже если мембрана цела: не хватает давления воздуха.
• Мокрая трубка предохранительного клапана означает, что вода уходит в дренаж незаметно.
• «Протечек нет» обычно значит, что след есть, но выглядит как солевой налёт, а не как лужа.
• Ежедневная подпитка вредит системе сильнее, чем сама утечка.