Трасса для кондиционера

Трасса — это медные трубки, дренаж и межблочный кабель, соединяющие внутренний блок с наружным. Её прокладывают до отделки, и переделать потом почти невозможно: трубки уходят в штробу под штукатурку, а любая ошибка в уклоне или развальцовке вскрывается уже после запуска, когда стены зашиты.

Осенью трассы прокладывают массово — оборудование дешевле, монтажники свободнее, а ремонт как раз на стадии черновых работ. Разберём, из чего состоит трасса, какие диаметры и длины допустимы, где делать штробу, как выдержать уклон дренажа и что проверить до того, как закроют стены.

Из чего состоит трасса

Всё это собирают в один пучок, обматывают и укладывают в штробу или в короб. Медь при этом изолируется по каждой трубке отдельно — общая изоляция на две трубки сразу приводит к тому, что холодная и горячая линии обмениваются теплом, и эффективность падает.

Диаметры трубок

Диаметр задаёт производитель кондиционера, и менять его нельзя: сечение рассчитано под конкретный объём хладагента и скорость его движения. Типичные значения для бытовых сплит-систем:

Точные диаметры смотрите в паспорте конкретной модели — у разных производителей и у разных линеек одного производителя они отличаются. Если трасса прокладывается заранее, под ещё не купленный кондиционер, берут диаметры с запасом под планируемую мощность и заранее решают, какой типоразмер будет стоять.

Длина и перепад высот

• Штатная длина для бытовых сплит-систем — 3–5 метров: именно на неё заправлен кондиционер с завода.
• Максимальная длина обычно 15–25 метров в зависимости от модели; предел указан в паспорте.
• Дозаправка. На каждый метр сверх штатного добавляют хладагент — обычно 15–20 граммов на метр, точная цифра в паспорте. Без дозаправки длинная трасса работает с недостатком фреона: падает мощность, растёт нагрузка на компрессор.
• Перепад высот между блоками ограничен, как правило, 5–15 метрами. Если наружный блок стоит заметно ниже внутреннего, на газовой линии делают маслоподъёмную петлю, чтобы масло возвращалось в компрессор.
• Изгибы. Каждый поворот добавляет сопротивление; радиус изгиба должен быть не меньше 3–4 диаметров трубки, а число поворотов лучше свести к минимуму.

Где и как штробить

1. Определите места блоков до штробления. Внутренний блок — не над мебелью и не над рабочим местом, с отступом от потолка 10–15 см и от боковой стены 15–30 см. Наружный — там, где к нему будет доступ для обслуживания.
2. Проложите трассу по кратчайшему пути, но без пересечения несущих элементов.
3. Глубина штробы — чтобы пучок из двух изолированных трубок, дренажа и кабеля лёг заподлицо: обычно 60–80 мм по глубине и 80–120 мм по ширине.
4. Штробить можно не везде. Горизонтальные штробы в несущих стенах панельных домов запрещены, вертикальные ограничены, а трогать плиты перекрытия нельзя вовсе. В монолитных домах режут только по разрешённым зонам, не задевая арматуру.
5. Отверстие в наружной стене сверлят с уклоном 5–10 мм наружу, чтобы вода не затекала в помещение.
6. Уложите пучок и закрепите хомутами или клипсами с шагом 50–80 см, чтобы трубки не провисали.
7. Не замуровывайте соединения. Все вальцовочные соединения должны остаться доступными — в штробу уходит только цельная трубка.

Дренаж: уклон решает

Конденсат от внутреннего блока уходит самотёком, и уклон здесь важнее всего остального в трассе.

• Уклон не менее 3% — это 3 см на метр, на всём протяжении, без провисов и контруклонов.
• Ни одной горизонтальной петли. Провисшая гофра образует нижнюю точку, там стоит вода, растёт слизь, и через год дренаж перестаёт пропускать.
• Куда выводить. Правильно — в канализацию через сифон с гидрозатвором и разрывом струи. На улицу выводят часто, но зимой при работе на обогрев такая трубка замерзает, а вода с фасада — источник конфликтов с соседями.
• Дренажная помпа нужна, если уклон обеспечить невозможно: когда внутренний блок висит низко или дренаж приходится вести вверх.
• Утепление дренажа на холодных участках: иначе конденсат образуется уже на самой трубке.

Подробнее об устройстве отвода — в статье про отвод конденсата; сифон и его выбор разобраны отдельно в материале о дренаже кондиционера.

Развальцовка и герметичность

Это тот этап, где ошибка обходится дороже всего: негерметичное соединение медленно стравливает фреон, и через сезон кондиционер перестаёт холодить.

1. Рез только труборезом, не ножовкой: ножовка оставляет стружку, которая попадает в контур.
2. Снятие фаски риммером, обязательно трубкой вниз, чтобы опилки не упали внутрь.
3. Развальцовка вальцовкой с эксцентриком, до зеркального конуса без трещин и заусенцев.
4. Затяжка динамометрическим ключом по моменту из паспорта — перетянутая гайка деформирует конус и даёт утечку так же, как недотянутая.
5. Вакуумирование не менее 15–30 минут для бытовой трассы, до остаточного давления в единицы паскалей. Продувка фреоном вместо вакуумирования оставляет в контуре воздух и влагу.
6. Проверка вакуума: после отключения насоса стрелка манометра не должна двигаться минимум 15 минут — это и есть тест на герметичность.
7. Опрессовка азотом для длинных трасс и ответственных объектов — самый надёжный способ найти утечку до заправки.

Трасса под будущий кондиционер

Частый сценарий на ремонте: трассу закладывают сейчас, а кондиционер купят весной. Это правильный порядок, но есть условия:

• Определите модель или хотя бы типоразмер заранее — от этого зависят диаметры трубок.
• Заглушите концы трубок. Открытая медь набирает влагу и окисляется изнутри; концы запаивают или плотно закрывают колпачками.
• Оставьте запас длины с обеих сторон — 30–50 см, чтобы монтажник мог отрезать и развальцевать по месту.
• Опрессуйте трассу азотом до заделки штробы и оставьте под давлением: если за сутки давление не упало, трасса герметична и её можно замуровывать.
• Сфотографируйте трассу до закрытия штробы, с привязкой к стенам — потом это спасёт при сверлении.
• Выведите питание и оставьте закладную для наружного блока.

Типичные ошибки

1. Водопроводная медь вместо кондиционерной. Другая марка, стенка и чистота внутренней поверхности — трубка не рассчитана на рабочее давление хладагента.
2. Общая изоляция на две трубки. Линии обмениваются теплом, эффективность падает, на изоляции выпадает конденсат.
3. Дренаж без уклона или с провисом. Вода идёт обратно во внутренний блок и капает на стену.
4. Соединения замурованы в стену. Утечку не найти и не устранить, не вскрывая отделку.
5. Продувка фреоном вместо вакуумирования. Влага в контуре разрушает масло и компрессор.
6. Затяжка «на глаз». Перетянутый конус течёт так же, как недотянутый.
7. Резкие изгибы трубки. Заломленное сечение — постоянное сопротивление потоку.
8. Открытые концы трубок на стройке. Внутрь попадают влага и пыль.
9. Горизонтальная штроба в несущей стене панельного дома. Это прямое нарушение.
10. Трасса длиннее штатной без дозаправки. Кондиционер работает с недостатком хладагента.

Частые вопросы

Что такое трасса кондиционера?

Комплект коммуникаций между внутренним и наружным блоком: две медные трубки в теплоизоляции, дренажная трубка и межблочный кабель. Обычно укладывается в штробу до отделки.

Какой длины может быть трасса?

Штатная длина, на которую заправлен кондиционер с завода, — 3–5 метров. Максимум зависит от модели и обычно составляет 15–25 метров. За каждый метр сверх штатного требуется дозаправка порядка 15–20 граммов хладагента.

Можно ли проложить трассу заранее, до покупки кондиционера?

Да, и на ремонте это правильный порядок. Нужно заранее определить типоразмер — от него зависят диаметры трубок, — заглушить концы, оставить запас длины и опрессовать трассу азотом до заделки штробы.

Какой уклон нужен дренажу?

Не менее 3%, то есть 3 см на метр, на всём протяжении и без провисов. Если уклон обеспечить нельзя, ставят дренажную помпу.

Можно ли использовать водопроводную медную трубу?

Нет. Для кондиционеров применяют отожжённую медь специального исполнения с контролируемой чистотой внутренней поверхности и стенкой под рабочее давление хладагента.

Обязательно ли вакуумировать трассу?

Обязательно. Вакуумирование удаляет воздух и влагу: влага в контуре разлагает масло, образует кислоты и разрушает компрессор. Продувка фреоном этой задачи не решает.

Нужно ли изолировать обе трубки?

Да, и каждую отдельно. Общая изоляция на две трубки приводит к теплообмену между линиями и к выпадению конденсата на самой изоляции.

Где нельзя штробить под трассу?

В плитах перекрытия — нигде; в несущих стенах панельных домов горизонтальные штробы запрещены, вертикальные ограничены. В монолитных домах нельзя задевать арматуру. Конкретные ограничения зависят от типа дома и проекта.

Коротко

• Трасса — это две медные трубки в раздельной изоляции, дренаж и межблочный кабель.
• Диаметры задаёт паспорт кондиционера, менять их нельзя.
• Штатная длина 3–5 м; за каждый метр сверх — дозаправка 15–20 г хладагента.
• Дренаж укладывают с уклоном не менее 3% без единого провиса.
• Вальцовочные соединения нельзя замуровывать — только цельная трубка в штробе.
• Вакуумирование обязательно, продувка фреоном его не заменяет.
• Трассу под будущий кондиционер опрессовывают азотом и оставляют под давлением.
• Сфотографируйте трассу до закрытия штробы — пригодится при сверлении.