Циркуляционный насос для отопления

Циркуляционный насос — единственный элемент системы, который работает непрерывно всю зиму: пять тысяч часов подряд без остановки. При этом выбирают его обычно «по диаметру трубы» или «как у соседа», хотя от его характеристик напрямую зависит, дойдёт ли тепло до дальней комнаты и не будет ли система гудеть по ночам.

Разберём, как посчитать нужный напор и расход без гидравлических таблиц, чем инверторный насос отличается от трёхскоростного и почему его ставят именно на обратку.

Что означают цифры в названии

Маркировка вида 25-40 или 32-60 расшифровывается просто, и этого достаточно для выбора.

• Первое число — присоединительный диаметр в миллиметрах. 25 означает резьбу 1 дюйм, 32 — полтора дюйма. Оно должно совпадать с трубой, но само по себе ни на что не влияет.
• Второе число — максимальный напор в дециметрах. 40 значит 4 метра водяного столба, 60 — 6 метров. Вот это и есть главная характеристика.
• Монтажная длина — 180 мм у большинства бытовых моделей. Важна при замене: насос другой длины потребует переделки обвязки.

Как посчитать нужный насос

Точный гидравлический расчёт делают проектировщики, но для бытовой системы есть рабочее упрощение, дающее результат с достаточной точностью.

Расход считают по мощности системы: на каждый киловатт нужно примерно 0,043 кубометра воды в час при стандартном перепаде подача-обратка в 20 °C. Для дома на 15 кВт это 0,65 м³/ч.

Напор считают по длине контура: примерно 0,5 метра напора на каждые 10 метров самой длинной ветки, плюс запас на радиаторы и арматуру.

Для абсолютного большинства частных домов ответ — насос 25-40. Модель 25-60 нужна там, где есть тёплые полы (у них сопротивление выше из-за длинных петель малого диаметра) или где контур длиннее 80 метров.

Если в системе антифриз, к расчётному напору добавляют 10–20 %: гликолевая смесь вдвое вязче воды. Подробнее об этом — в статье про теплоноситель для отопления.

Почему больше — не лучше

Избыточный насос вредит системе, и это не теория. Когда скорость воды в трубах превышает 0,8–1,0 м/с, начинаются три вещи.

1. Система шумит. Гул в трубах, журчание в радиаторах, щелчки на поворотах — характерный звук слишком быстрого потока. Ночью это особенно заметно.
2. Вода не успевает отдать тепло. Она проскакивает радиатор слишком быстро, перепад подача-обратка падает с нормальных 20 °C до 5–7 °C. Котёл при этом видит горячую обратку и уходит в тактование.
3. Растёт износ. Эрозия внутренних поверхностей на поворотах, повышенное потребление электричества, шум подшипника.

Если насос уже куплен с запасом, его переключают на первую скорость — этого обычно достаточно. Трёхскоростные модели именно для этого и сделаны.

Трёхскоростной или инверторный

Разница в потреблении окупает переплату примерно за три-четыре сезона. Но главное преимущество инверторного насоса не в экономии электричества, а в поведении системы с термоголовками: когда часть радиаторов прикрывается, он снижает обороты вместо того, чтобы давить в закрытые клапаны. Это убирает свист в термостатических вентилях и лишний износ.

Для простой системы без автоматики трёхскоростного насоса достаточно.

Куда и как ставить

Правила установки сводятся к трём, и нарушение каждого имеет понятные последствия.

• На обратку, перед котлом. Там теплоноситель на 20 °C холоднее, и подшипник с мокрым ротором служит заметно дольше. Работать насос будет и на подаче, но ресурс окажется ниже.
• Вал строго горизонтально. Это правило нарушают чаще всего. Внутри насоса вал смазывается перекачиваемой водой, и при вертикальном положении вала подшипник работает всухую сверху. Клеммная коробка при этом смотрит вверх или вбок, но не вниз — иначе конденсат попадёт в электрику.
• Стрелка на корпусе — по направлению потока. Установленный наоборот насос гудит и почти не создаёт напора.
• Два отсечных крана и фильтр перед ним. Краны позволяют снять насос без слива системы, фильтр-грязевик защищает крыльчатку от окалины и шлама.

Порядок действий при установке

1. Перекрыть систему и слить участок. Если краны вокруг места установки уже есть, достаточно слить только между ними.
2. Смонтировать узел на обратке: кран, фильтр-грязевик, насос, кран. Фильтр ставят косой частью вниз.
3. Выставить вал горизонтально, клеммную коробку вверх или вбок.
4. Проверить стрелку направления на корпусе — она должна смотреть в сторону котла.
5. Заполнить систему и стравить воздух из насоса через центральный винт: открутить на пол-оборота на работающем насосе, пока не пойдёт вода.
6. Выставить скорость. Начинают со второй, слушают систему: гудит — переключают на первую, дальние радиаторы холодные — на третью.

Воздух в улитке — самая частая причина жалобы «новый насос не качает». Пока в корпусе воздушная пробка, крыльчатка вращается вхолостую. Полный порядок удаления воздуха из системы разобран в статье про то, как спустить воздух из радиатора.

Если насос шумит или не качает

Отдельно стоит случай, когда насос работает, а котёл при этом выбивает ошибку или давление ведёт себя странно — там причина обычно не в насосе. Разбор в статьях про то, почему падает давление, и про то, что делать, если не работает газовый котёл.

Типичные ошибки

• Вал вертикально. Подшипник работает без смазки, ресурс падает в разы.
• Насос на подаче. Работает, но живёт меньше из-за высокой температуры.
• Выбор по диаметру трубы. Число 25 в маркировке — это резьба, а не производительность.
• Нет фильтра перед насосом. Окалина и шлам разрушают крыльчатку за пару сезонов.
• Нет кранов вокруг насоса. Замена превращается в слив всей системы.
• Третья скорость «для надёжности». Система шумит, перепад падает, котёл тактует.
• Насос в системе с антифризом без запаса. Гликоль вдвое вязче, и расчётного напора не хватает.

Частые вопросы

Как выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома?

Для дома до 150 м² с обычной радиаторной системой — модель 25-40. При наличии тёплых полов или контура длиннее 80 метров — 25-60. Напор считают по длине ветки, расход — по мощности системы.

Куда ставить насос — на подачу или на обратку?

На обратку перед котлом. Там вода холоднее на 20 °C, и насос с мокрым ротором служит дольше. Физически он работает одинаково в обоих положениях, вопрос только в ресурсе.

Нужен ли отдельный насос, если он встроен в котёл?

Для обычной системы до 150 м² встроенного достаточно. Отдельный нужен при большой протяжённости контура, при нескольких ветках со своими режимами и обязательно — для контуров тёплого пола, у них свой насос в смесительном узле.

Сколько электричества потребляет циркуляционный насос?

Трёхскоростной — 45–90 Вт, то есть 250–450 кВт·ч за отопительный сезон. Инверторный — в три-пять раз меньше.

Можно ли выключать насос на ночь?

Не нужно. Система остынет, а утренний прогрев съест больше, чем сэкономит остановка. Кроме того, остановленный насос в холодном доме рискует закиснуть. Экономия достигается снижением температуры котла, а не остановкой циркуляции.

Что будет, если поставить насос наоборот?

Он будет работать, гудеть и создавать напор в несколько раз меньше номинального. Радиаторы станут едва тёплыми. Проверяется по стрелке на корпусе.

Почему новый насос гудит, но вода не циркулирует?

Почти всегда воздух в улитке. Открутить центральный винт на пол-оборота при работающем насосе и дождаться, пока пойдёт вода без пузырей.

Коротко

• Цифры в маркировке: первая — диаметр резьбы, вторая — максимальный напор в дециметрах.
• Напор тратится на сопротивление контура, а не на подъём воды: высота дома на выбор не влияет.
• Для большинства частных домов достаточно модели 25-40; 25-60 нужен при тёплых полах или длинном контуре.
• Избыточный насос вреден: система шумит, перепад падает, котёл тактует.
• Ставят на обратку, валом строго горизонтально, стрелкой по потоку, с фильтром и двумя кранами.
• Инверторный насос экономит 200–300 кВт·ч за сезон и не давит в закрытые термоголовки.
• «Гудит, но не качает» — это воздух в улитке, стравливается центральным винтом.